Как комбинировать импульсный и естественный свет. часть вторая

В отличие от естественного освещения, источники постоянного и импульсного света можно настраивать в достаточно широких пределах: менять жёсткость, направление и интенсивность света. Но они существенно отличаются в мощности. Чтобы перебить прямой солнечный свет постоянными источниками, потребуются гигантские софиты, потребляющие много электричества, которые используют в кинематографе. А для фотографии оптимальным вариант, сочетающий контроль над освещением и мобильность, — импульсный свет или попросту вспышки.

Ещё в первой части я рассказал об ограничениях накамерных вспышек: почему для получения мягкого света нужен мощный источник, что такое ведущее число вспышки. Как с его помощью рассчитать необходимое расстояние источника до модели.

С момента написания первой части я обновил свой комплект оборудования и теперь у меня такой набор:

1. Godox AD200
2. Синхронизатор X1T
3. C-stand Avenger
4. Octobox 120
5. Octobox 50

Больше всего я доволен надёжной стойкой, на которую не страшно поставить любой свет, а за счёт выносной штанги я могу установить его строго над моделью.

Новая вспышка не только мощнее, но и удобнее в управлении. Главным недостатком старой Sunpak 120j было аналоговое управление — чтобы изменить мощность приходилось подходить к прибору и двигать переключатель. В Godox AD 200 встроен радиосинхронизатор, и теперь я могу управлять мощностью импульса с синхронизатора Godox X1T, установленного на камере.

Если вы знакомы с принципами подбора параметров выдержки, диафрагмы и ISO, то можете смело пропустить этот блок и перейти к особенностям экспонирования со вспышкой.

При съёмке с постоянным светом для контроля яркости (экспозиции) снимка есть три параметра: выдержка, диафрагма и ISO.

Шкала выдержек содержит стандартные значения, которые отличаются от соседнего в два раза или на один стоп экспозиции. Для более точной настройки экспозиции между стандартными имеются промежуточные выдержки. Например, между 1/30 и 1/60 есть 1/40, 1/50 для изменения экспозиции на 1/3 ступени.

Чем короче выдержка, тем меньше время, в течение которого свет попадает на матрицу и тем темнее снимок. И наоборот.

Каждое деление стандартной шкалы диафрагм соответствует изменению светосилы в два раза или на один стоп экспозиции. На современных фотообъективах такая шкала может отсутствовать, установка диафрагмы производится органами управления фотоаппарата. Шкала диафрагменных чисел современных цифровых фотоаппаратов имеет промежуточные значения, соответствующие 1/3 экспозиционной ступени.

Для понимания работы диафрагмы можно провести аналогию с водопроводной трубой. Чем больше диаметр трубы, тем быстрее наполнится ёмкость. Так же и со светом — чем больше отверстие диафрагмы, тем больше света через него проходит и тем светлее снимок. И наоборот.

ISO регулирует чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Чем выше чувствительность матрицы, тем меньше света требуется для получения снимка. Это проще всего объяснить на примере нашей кожи. Некоторые люди с рождения имеют повышенный уровень содержания меланина — пигмента, делающего кожу более тёмной и менее чувствительной к воздействию УФ-лучей. Такие люди могут дольше находиться на солнце без серьёзных последствий. А люди со светлой кожей и низким содержанием меланина более чувствительны к УФ-излучению и без дополнительной защиты быстро обгорают. А теперь представьте, что у нас была бы возможность регулировать количество меланина, повышать или понижать чувствительность кожи к УФ-лучам. Вот примерно так и работает ISO.

Итак, при постоянном освещении на экспозицию снимка влияет каждый из трёх параметров. Такое дублирование позволяет подстраиваться под различные ситуации.

Например, чтобы избежать смаза при съёмке динамичного сюжета, нужно сделать выдержку короче. Но чем короче выдержка, тем темнее становится снимок. Изменение яркости можно компенсировать открытием диафрагмы или увеличением чувствительности на равное количество стопов экспозиции.

Принцип работы основных параметров остаётся прежним, но особенность заключается в том, что выдержка не влияет на экспозицию света от вспышки. В этом легко убедиться, достаточно сделать два кадра с разными выдержками в тёмном помещении, чтобы в качестве источника света выступала только вспышка.

Так происходит потому, что импульс света очень короток. Его длительность зависит от мощности источника, примерный диапазон — от 1/1000 до 1/50 000 секунды. Поэтому неважно как долго открыт затвор камеры, импульс света в любом случае окажется короче — вспыхнет на миг, и помещение снова погрузится в темноту. Если затвор будет открыт и дальше, то на матрице ничего не запишется, света ведь больше нет.

Но это не значит, что выдержка может быть любой. В силу конструктивной особенности затвора камеры есть ограничение максимального значения выдержки при съёмке со вспышкой. Это значение равно 1/125 секунды и называется выдержкой синхронизации.

Для отработки коротких значений выдержки (от 1/125 секунды) в затворе есть две шторки: первая открывается, а вторая, с небольшой задержкой, закрывается. Вдоль матрицы движется узкая щель и свет, проходящий через неё, одинаково экспонирует матрицу в каждой точке. Выдержка, при которой матрица полностью открыта (первая шторка опустилась полностью, а вторая ещё не начала движение) называется выдержкой синхронизации. Чаще всего она равна 1/125 секунды, но бывают и более короткие значения, нужно смотреть в инструкции к конкретной камере.

Если снимать с импульсным светом на выдержках короче скорости синхронизации, то в момент срабатывания вспышки часть матрицы будет перекрыта второй шторкой и свет от вспышки не окажет влияния на эту часть изображения. На снимке образуется чёрная полоса.

Итак, базовые настройки при съёмке с импульсными приборами таковы: выдержка равна выдержке синхронизации камеры, чаще всего 1/125. Значение ISO лучше установить поменьше, чтобы избежать шумов. А экспозиция кадра контролируется диафрагмой и мощностью прибора. Съёмка ведётся в ручном режиме «M».

В примере с тёмной комнатой видно, что выдержка не влияет на экспозицию вспышки, так как импульс очень короткий. Но если в комнате включить постоянный источник света, например, лампу, то сцена будет освещена двумя типами источников. Импульсный свет направлен на модель, а постоянный освещает задний план.

Чтобы увеличить яркость света от лампы нужно увеличить её мощность, но, как я уже писал, в этом главная проблема постоянного света: не всегда есть возможность изменить его природу. Зато можно сделать выдержку дольше, тогда и свет от лампы будет дольше воздействовать на матрицу и станет ярче на снимке. При этом освещение на модели не изменится, так как на неё падает свет от вспышки, который нечувствителен к изменению выдержки.

Из описанного выше легко сделать вывод, что при комбинировании импульсного и постоянного света экспозиция каждого типа освещения контролируется отдельным параметром. Выдержка влияет на яркость постоянного света, а экспозиция импульсного света контролируется диафрагмой и мощностью вспышки.

Рассмотрим пошагово несколько ситуаций и разберём алгоритм съёмки.

До этого мы рассматривали ситуацию, когда импульсный и постоянный свет освещают разные участки кадра и не мешают друг другу. Но чаще бывает наоборот. При съёмке на улице естественный свет освещает всю сцену, задний план и модель, а для создания более выразительного освещения на модели используют вспышку. То есть экспозиция кадра распределяется так:

• Окружающее пространство = естественный свет
• Модель = естественный свет + импульсный свет

Если установить выдержку, диафрагму и ISO, подходящие для съёмки с естественным светом, то задний план на снимке будет освещён нормально, а модель окажется пересвеченной, так как на неё дополнительно упадёт свет от вспышки. Чтобы избежать пересвета, нужно недоэкспонировать естественный свет, например, на один стоп, а импульс вспышки подобрать таким образом, чтобы компенсировать этот стоп. Тогда задний план будет чуть темнее, а модель будет выделена более ярким и объёмным светом.

Как это снято:

1. Параметры съёмки выставлены таким образом, чтобы естественный свет был недосвечен на один стоп. У меня получились такие значения: 1/125 f/6.3 ISO 400 (важно помнить о выдержке синхронизации и не делать её короче).
2. Подобрана мощность импульсного источника, подходящая для диафрагмы f/6.3. Мне пришлось сделать несколько тестовых кадров, постепенно увеличивая импульс. Идеальный результат был получен на значении в 1/16.

Чем сильнее будет недосвечен задний план, тем более контрастным и драматичным получится снимок.

Съёмка на улице при ярком солнечном свете создаёт дополнительную проблему, выдержка в 1/125 оказывается слишком длинной для экспонирования естественного освещения. Даже при минимальном ISO и максимально закрытой диафрагме выдержка будет более короткой — 1/500 и даже короче. Значит, вторая шторка перекроет часть кадра и работать с импульсным светом будет невозможно. У этой проблемы есть два решения.

Чтобы снимать на ярком солнце с импульсным светом, я использую нейтральный фильтр на минус три стопа. Грубо говоря, это затемнённое стекло, снижающее интенсивность проходящего через объектив света. Отличие от обычного тёмного стекла в том, что степень поглощения света в нейтральном фильтре рассчитана очень точно, и он не нарушает контраст и цветопередачу.

Чтобы снизить выдержку с 1/1000 до 1/125 достаточно фильтра на минус три стопа экспозиции и для съёмки с импульсным светом этого достаточно. Так как нейтральный фильтр влияет на весь свет, проходящий через объектив, то он «съест» и три стопа от импульсного источника. А это значит, что с накрученным фильтром при диафрагме f/5.6 экспозиция будет как при f/16 (5.6 и ещё минус три стопа фильтра). Значит и мощность прибора должна соответствовать не диафрагме f/5.6, а f/16.

Некоторые вспышки и студийные приборы поддерживают высокоскоростную синхронизацию и позволяют снимать на выдержках короче 1/125 секунды. В этом режиме импульс вспышки удлиняется до тех пор, пока щель от двух шторок не пройдёт матрицу до конца.

Высокоскоростная синхронизация посылает серию коротких световых импульсов, как стробоскоп на дискотеке, обеспечивая ровное освещение всей матрицы при движении шторок. Для работы в этом режиме вспышке нужно накопить большой электрический заряд, а затем выдать его серией импульсов небольшой мощности. Получается, что чем короче выдержка, тем слабее одиночный импульс в серии и меньше света попадает на матрицу. Падение интенсивности освещения приходится компенсировать уменьшением дистанции от вспышки до объекта съёмки или использовать несколько приборов.

Оба способа — нейтральный фильтр и съёмка с высокоскоростной синхронизацией — снижают максимальную яркость вспышки. Поэтому пригодятся более мощные источники, чтобы перебить свет от яркого солнца. По моему опыту, вспышки в 200 Дж недостаточно, нужно хотя бы 400 Дж, а лучше 600 Дж. С таким прибором можно работать в любой ситуации.